Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man”: l’orologio di Audemars Piguet dedicato all’Uomo Ragno

Con Spider-Man: Brand New Day di nuovo in cima al box office, torna puntuale la domanda che ricevo ogni volta che l’Uomo Ragno riappare al cinema: qual è, davvero, l’orologio di Spider-Man? Un segnatempo di alta orologeria legato ufficialmente al film non esiste, e quando penso a un orologio dedicato sul serio al personaggio la mia mente va a un pezzo soltanto: il Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man”, presentato da Audemars Piguet nel 2023 come secondo capitolo del suo dialogo con Marvel. È un tourbillon scheletrato che tiene al centro del quadrante una scultura tridimensionale del supereroe, sospesa sopra il movimento in edizione limitata: un oggetto estremo, agli antipodi dell’orologio “per tutti”, e il riferimento quasi obbligato quando si parla di Spidey al polso nella fascia più alta.

Perché tutti tornano a cercare l’orologio di Spider-Man

Il merito, o la colpa, è del ritorno in sala di Peter Parker. L’uscita del nuovo film ha rimesso in moto la curiosità di sempre, e chi mi segue lo sa: appena il personaggio torna protagonista, arrivano i messaggi di chi cerca “l’orologio di Spider-Man”. La risposta, però, spiazza quasi tutti. Le case di alta orologeria non hanno realizzato un segnatempo ufficiale della pellicola, e non è una dimenticanza: legare un tourbillon da centinaia di migliaia di euro a un singolo film ha poco senso industriale, mentre un personaggio con sessant’anni di storia editoriale alle spalle è un territorio ben più solido su cui costruire. Non a caso, quando Audemars Piguet ha scelto il suo Spidey, lo ha preso dai fumetti, non dallo schermo.

Sul fronte più accessibile, invece, qualcosa si muove sempre: attorno al personaggio spuntano con regolarità collaborazioni a tema, orologi da poche centinaia di euro pensati per il grande pubblico dei fan. Sono operazioni diverse, per pubblico e per ambizioni, e restano legate al mondo Marvel più che a una specifica uscita cinematografica. Chi ragiona in ottica di orologi nei film e cultura pop lo sa bene: il segnatempo che entra davvero nell’immaginario non è quasi mai quello ufficiale, ma quello che riesce a raccontare il personaggio. Ed è qui che, salendo di categoria, il discorso si restringe a un nome solo.

Dal Black Panther all’Uomo Ragno: il secondo atto Marvel di AP

Per capire da dove arriva questo orologio bisogna tornare al 2021, quando Audemars Piguet aprì il suo sodalizio con Marvel mettendo Black Panther al centro di un Royal Oak Concept. Fu un’operazione che divise gli appassionati, ma che sul piano commerciale funzionò eccome, e la manifattura di Le Brassus l’aveva promesso: ci sarebbe stato un seguito. L’Uomo Ragno è quel seguito, il secondo capitolo di un discorso che intreccia l’alta orologeria con la cultura dei fumetti. La scelta di Peter Parker non è casuale: è uno dei personaggi in cui il pubblico si riconosce di più, un ragazzo comune finito dentro una vicenda straordinaria, e questa vicinanza è parte del motivo per cui il modello colpisce anche chi con i supereroi ha poco a che fare.

La base di partenza è il Royal Oak Concept, che dal 2002 rappresenta il laboratorio più spericolato della casa: la piattaforma su cui AP sperimenta soluzioni tecniche, materiali e linguaggi di design che sui modelli classici non troverebbero spazio. È il contesto ideale per un’idea tanto azzardata, e spiega perché il segnatempo non nasce come un Royal Oak “travestito” ma come un oggetto pensato fin dall’inizio per ospitare la scultura del supereroe. Prodotto in edizione limitata a 250 esemplari e identificato dalla referenza 26631IO.OO.D002CA.01, è un pezzo costruito per il collezionismo prima ancora che per il polso quotidiano.

Una scultura sospesa sopra il tourbillon: il quadrante

Qui sta il cuore dell’orologio, ed è letteralmente una scultura in miniatura. Al centro del quadrante l’Uomo Ragno è colto a mezz’aria, nella posa che tutti abbiamo in mente: un braccio proteso in avanti a lanciare la ragnatela, il corpo sospeso come se stesse oscillando tra i grattacieli e sbucasse fuori dal segnatempo. La sagoma nasce da un blocco di oro bianco, sgrossato da una macchina a controllo numerico che ne definisce volume e proporzioni; poi il costume viene inciso al laser per ottenere le differenze di texture che ne simulano il tessuto. Non è un semplice applique: è un personaggio tridimensionale che si sviluppa lungo tutto lo spessore dell’orologio, al punto che ribaltandolo, dal fondello in zaffiro, si intravedono i suoi piedi. Un tocco che pochi noteranno, e che dice tutto sull’ossessione per il dettaglio con cui è stato pensato.

La parte che trasforma un componente tecnico in un oggetto d’arte è però quella manuale. Dopo la lavorazione a macchina, le rifiniture e i ritocchi dell’incisione passano nelle mani di un unico artigiano, e la pittura è anch’essa interamente a mano: il rosso opaco e il blu metallizzato del costume vengono stesi accentuando ombre e contrasti, così da dare profondità a una figura grande pochi millimetri. Solo per il personaggio servono circa cinquanta ore di lavoro. È il tipo di cifra che, letta su una scheda, rischia di scivolare via, ma che al polso si traduce in una resa che le fotografie faticano a restituire: dal vivo, come già accadeva con il modello dedicato a Black Panther, la scultura ha una vitalità che lo schermo appiattisce.

Attorno alla figura, il resto del quadrante lavora per sottrazione. AP non parla di un semplice scheletrato: preferisco chiamarlo un quadrante “a ragnatela”, traforato quel tanto che basta a far sembrare Spidey davvero sospeso nel vuoto, senza un fondo pieno a sorreggerlo. Gli indici e i numeri arabi sono in oro rivestito di PVD nero, con le lancette realizzate nello stesso materiale e la medesima finitura lucida, per non rubare la scena al protagonista. A quel nero, però, risponde un dettaglio che si apprezza solo al buio: il rivestimento luminescente bianco vira a un azzurro elettrico, un ammiccamento discreto al mondo del personaggio che di giorno resta invisibile. È leggibilità e teatro insieme, e nella logica di questo orologio i due piani non sono mai separati.

Titanio, ceramica e cinturini a scatto: la cassa da vicino

La scultura ha bisogno di una cornice all’altezza, e AP la costruisce attorno a una cassa da 42 millimetri in titanio di grado 5, la lega più dura e più leggera con cui la manifattura lavora abitualmente le sue casse tecniche. È la stessa architettura del capitolo precedente, e la scelta di non toccarla ha una sua logica: quando un profilo funziona, sperimentare altrove è più saggio che rimetterlo in discussione. A dare il contrasto ci pensano la lunetta ottagonale e la corona avvitata in ceramica nera, un materiale duro, inscalfibile e opaco che accentua il carattere quasi “da attrezzo” del segnatempo. Le finiture alternano superfici lucide e micro-sabbiate sopra e sotto, con i fianchi satinati: dettagli che di primo acchito sfuggono, ma che sono parte del codice estetico della casa e giustificano una porzione non piccola del prezzo.

Sul fronte pratico i numeri chiedono onestà. Con i suoi 15 millimetri di spessore non è un orologio che scompare sotto il polsino, e su polsi sottili la presenza si fa sentire; il titanio, però, ne alleggerisce sensibilmente la percezione rispetto a quanto suggerirebbe la mole. Vetro e fondello in zaffiro antiriflesso lasciano ammirare il protagonista da entrambi i lati, mentre l’impermeabilità si ferma a 50 metri: sufficiente per la vita di tutti i giorni, ma un promemoria di cosa sia davvero questo pezzo. Nessuno acquista un tourbillon scolpito a mano per portarlo in piscina, e la resistenza all’acqua è qui una garanzia di serenità, non un invito all’avventura.

La vera novità d’uso arriva dai cinturini. Per la prima volta un Royal Oak Concept adotta un sistema di sgancio rapido che permette di cambiare cinturino in pochi secondi, senza attrezzi. In dotazione ci sono due caucciù: uno nero e grigio, più sobrio, e uno nero e rosso che riprende i colori del costume e vira l’orologio verso un registro dichiaratamente pop. A fissare il tutto una fibbia déployante AP in titanio, coerente con il resto della cassa. È un dettaglio che cambia la vita al proprietario molto più di quanto sembri: lo stesso segnatempo può passare dal più discreto al più esibito con un gesto, e per un pezzo così caratterizzato è una libertà tutt’altro che scontata.

Calibro 2974: l’ingegneria dietro l’illusione

A far sembrare l’Uomo Ragno davvero sospeso nel vuoto è un calibro creato apposta: il 2974, a carica manuale, sviluppato a partire dal 2948 che equipaggia la collezione Code 11.59. La sfida ingegneristica non era aggiungere, ma togliere: scheletrare l’architettura fino a lasciare solo l’essenziale, così che il personaggio abbia tutto lo spazio per emergere, senza però indebolire la struttura al punto da creare cedimenti. Il risultato è un movimento aereo, costruito attorno a una simmetria precisa tra il bariletto a ore 12 e il tourbillon a ore 6, la gabbia rotante che compensa gli effetti della gravità sul bilanciere e che qui, oltre a regolare la marcia, diventa un elemento scenico a pieno titolo. Le funzioni si fermano all’osso — tourbillon, ore e minuti — perché ogni complicazione in più ruberebbe spazio al vero protagonista.

I numeri raccontano un meccanismo tutt’altro che minimale sotto la pelle: 32,25 millimetri di diametro per appena 5,82 di spessore, 197 componenti e 19 rubini, un bilanciere che oscilla a 3 Hz, ovvero 21.600 alternanze all’ora, e una riserva di carica di 72 ore. Tradotto, significa che una carica completa lo porta comodamente oltre il fine settimana. A contare, però, non è solo la meccanica ma il modo in cui è rifinita: superfici lucidate a nero, traits-tirés, sabbiature e lucidature si alternano su un numero elevatissimo di angoli interni ed esterni, quelli che nell’alta orologeria separano un movimento ben fatto da uno eccezionale. È il livello di finitura che ci si aspetta da Le Brassus, e che regge lo sguardo ravvicinato tanto quanto la scultura sul lato quadrante.

Il pezzo unico “Black Suit” e l’anima benefica del progetto

Accanto alla serie limitata esiste un esemplare irripetibile, il Royal Oak Concept Tourbillon “Black Suit Spider-Man”, ed è forse la variazione più affascinante di tutto il progetto. Qui la cassa abbandona il titanio per l’oro bianco, inciso al laser per creare un motivo di zampe di ragno che vengono riempite di ceramica ibrida luminescente; una seconda incisione disegna poi una ragnatela sullo sfondo, mentre il fondello in ceramica reca la scritta “Royal Oak Concept Unique Piece”. Sul quadrante l’Uomo Ragno indossa il costume nero, quello meno noto al grande pubblico ma caro ai lettori: un rimando diretto ad Amazing Spider-Man #252 del 1984, l’albo in cui quella tuta fece la sua comparsa. Cambia anche il lume, che al buio vira al verde anziché all’azzurro, e cambiano i cinturini, con un caucciù dalla texture vellutata affiancato da una pelle di vitello con effetto tessuto e cuciture bianche. È lo stesso orologio, letto in una chiave più notturna e misteriosa.

Questo pezzo non è però pensato per una vetrina, ma per un’asta. Come già accaduto nel 2021 con l’esemplare unico dedicato a Black Panther, il ricavato va a sostegno di due organizzazioni no-profit, First Book e Ashoka, impegnate sul terreno dell’equità educativa attraverso il progetto Time For Change. È il lato meno appariscente ma non secondario dell’operazione: la casa lega la propria incursione nella cultura pop a un ritorno concreto, e trasforma un oggetto da collezione in uno strumento di raccolta fondi. Per chi guarda a questi orologi con scetticismo, è anche la risposta più difficile da liquidare: dietro l’apparente stravaganza c’è una struttura pensata, coerente, che va ben oltre il gioco del supereroe al polso.

Prezzo, disponibilità e quotazioni da collezione

Al debutto il listino segnava 195.000 franchi svizzeri, tasse escluse, pari a circa 201.000 euro al cambio di allora. Trattandosi di una serie limitata del 2023, oggi non è più un modello che si ordina in boutique come un pezzo di catalogo: gli esemplari sono stati allocati da tempo e, dove compaiono, viaggiano perlopiù a “prezzo su richiesta”. Chi lo desidera nuovo deve quindi rivolgersi al canale ufficiale sperando in una disponibilità residua, un’ipotesi che conviene sempre verificare direttamente con la maison prima di farsi illusioni.

Il grosso del mercato si è spostato sul secondario, ed è lì che si legge quanto il pezzo sia desiderato. Sulle principali piattaforme internazionali le richieste partono da circa 190.000 euro per gli esemplari più accessibili, si concentrano in una fascia ricorrente attorno ai 240.000-280.000 euro e toccano punte oltre i 360.000 euro per le inserzioni più ambiziose. Le cifre vanno prese come una fotografia in movimento — cambiano di continuo e andrebbero controllate al momento dell’acquisto — ma il segnale di fondo è chiaro: l’orologio quota intorno o sopra il prezzo di lancio, com’è tipico delle edizioni limitate più riuscite. Se vuoi orientarti tra condizioni, corredo e affidabilità del venditore, il nostro approfondimento sulla guida all’acquisto aiuta a non muoversi alla cieca.

Perché resta il Spidey dell’alta orologeria

Alla fine torno da dove sono partito. Se mi chiedi qual è l’orologio di Spider-Man, la risposta resta questa: non perché sia l’unico, ma perché nessun altro riesce a tenere insieme, allo stesso livello, l’ingegneria di un tourbillon scheletrato e la teatralità di una scultura dipinta a mano che sembra oscillare sopra il movimento. È un pezzo estremo, costoso, ingombrante, dichiaratamente non per tutti — e proprio per questo memorabile. Audemars Piguet ha preso un rischio evidente, unire i fumetti all’alta orologeria, e lo ha fatto con una coerenza tecnica e narrativa che va oltre la trovata di marketing, causa benefica compresa. Chi cerca un orologio da collezione con un’anima pop qui trova un riferimento difficile da eguagliare; chi vuole soltanto un pezzo dello spirito di Spidey al polso ha, per fortuna, strade molto più accessibili. In entrambi i casi, la prossima volta che il cinema riporterà l’Uomo Ragno tra i grattacieli e qualcuno mi chiederà “qual è il suo orologio?”, continuerò a pensare a questo.

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