Piaget Swinging Pebble vince il primo Gemset del GPHG 2026

Notizia | Autore: Carmine Di Donato | Fonte: Piaget | Pubblicato il: 09-11-2026

Piaget ha vinto il premio Gemset al Grand Prix d’Horlogerie de Genève, consegnato sabato 7 novembre a Ginevra, con lo Swinging Pebble in pietersite: un orologio da portare al collo, in oro bianco e diamanti, che in Italia costa 91.500 euro. È il primo vincitore di una categoria introdotta quest’anno.

Fino al 2025 il GPHG divideva gli orologi anche per genere, con le categorie Uomo e Donna. L’edizione 2026 le ha abolite, ha messo al loro posto Essential e Complication e ha aggiunto il Gemset, riservato agli orologi con pietre preziose fino a sei carati in totale. Il Jewellery resta ai pezzi più spettacolari. Con il nuovo confine la giuria guarda meno alla quantità di gemme e più alla forma e al modo in cui sono lavorate.

La pietra fa la cassa

Ogni pendente nasce da un unico pezzo di pietra, scavato per accogliere il movimento e richiuso in una cassa liscia a forma di ciottolo. Nel Sixtie 2026 con quadrante in quarzo blu la pietra è una lastra sotto le lancette; qui è il contenitore. L’oro bianco 18 kt rodiato è riservato alla lunetta, al cappuccio che aggancia il pendente e alla catena ritorta da 80 cm. Lunetta e cappuccio sono incastonati di diamanti.

Dentro il ciottolo lavora il calibro 355P, un movimento al quarzo di manifattura Piaget con ore e minuti. Un orologio portato al collo, e spesso solo in certe occasioni, con il quarzo non va ricaricato né rimesso all’ora dopo settimane nel cassetto. Il Gemset premia la lavorazione delle pietre, non la meccanica. L’impermeabilità a 3 atmosfere basta per gli schizzi, non per un tuffo.

La pietersite è un calcedonio descritto per la prima volta in Namibia nel 1962. I riflessi che cambiano con l’inclinazione vengono dalle fibre di crocidolite inglobate nella silice, e i toni blu e grigi del pendente premiato sono quelli tipici del materiale namibiano. Nessuna fetta ripete il disegno di un’altra, quindi ogni esemplare ha un aspetto proprio. Quest’anno Arnold & Son l’ha usata per il quadrante di un ultrapiatto. Qui invece la pietra è l’intera cassa: con durezza 7 sulla scala di Mohs resiste ai graffi meglio dell’oro, ma come ogni pietra teme gli urti secchi.

Dal 1969 al ciottolo

Il modello ha due precedenti diretti. Il primo è la collezione 21st Century del 1969, fatta solo di orologi-bracciale e sautoir, cioè orologi appesi a lunghe catene d’oro, che negli anni Settanta Valentin Piaget sviluppò insieme a designer esterni come Jean-Claude Gueit. Il secondo spiega la forma: gli orologi da tasca Kimono del 1974, in malachite, avevano già il profilo morbido e asimmetrico di un sasso, pensato per stare nel palmo della mano.

La collezione, presentata ad aprile a Watches and Wonders, comprende tre pendenti: verdite in oro rosa, occhio di tigre in oro giallo e pietersite in oro bianco. Solo l’ultimo porta diamanti, e questo lo rende l’unico dei tre adatto a una categoria dedicata agli orologi incastonati. Gli altri due costano 73.500 euro ciascuno. I 18.000 euro di differenza pagano l’oro bianco rodiato e l’incastonatura, perché movimento e costruzione non cambiano.

Sei finalisti, un pendente

Gli altri cinque finalisti del Gemset si portano tutti al polso: Bovet Récital 23 (120.000 franchi), Bvlgari Serpenti Aeterna (75.000), Chopard L’Heure du Diamant (89.800), Franck Muller Round Triple Mystery Skeleton (70.800) e Tiffany & Co. Paradise Bird Toucan (141.500). Anche il Tiffany monta un quarzo, quindi il movimento non bastava a distinguere il vincitore. Nei prezzi in franchi delle candidature, il pendente Piaget viene subito dopo il Franck Muller. La giuria ha premiato il secondo listino più basso e l’unico pezzo pensato per il collo.

Per Piaget era la seconda candidatura della serata. Nel Jewellery concorreva con il Flowing Curves Cuff Watch, un orologio-bracciale da 600.000 franchi, ma il premio è andato al Chopard Mystery Nut. Al GPHG la Maison aveva già vinto nel 2020 l’Aiguille d’Or, il premio principale, con l’ultrapiatto meccanico Altiplano Ultimate Concept. Sei anni dopo il riconoscimento arriva dall’altra metà del suo mestiere, quella orafa.

Il pendente non si acquista online, e carati, numero di pietre e dimensioni possono variare in base alla misura ordinata. Resta quindi aperta una domanda concreta: esistono più taglie del ciottolo, oppure la variazione riguarda solo i diamanti? Chi lo considera dovrà chiederlo in boutique, insieme al numero e al peso delle pietre.

Immagini: Piaget.

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