Omega rinnova lo Speedmaster 38 mm: contatori rotondi, lunetta DON e bracciale Moonwatch su tutta la collezione

Omega ha sostituito per intero la collezione Speedmaster 38 mm con sette nuove referenze, tutte a catalogo permanente, e la notizia non sta nei colori. Sta in una referenza sola: un cronografo in acciaio con quadrante nero opaco, lunetta nera con “Dot Over Ninety” e nessun datario, che riporta in listino l’idea abbandonata nel 2010 con la fine dello Speedmaster Reduced, cioè un Moonwatch automatico in formato compatto. Attorno a questo modello ruota un intervento che tocca tutte le altre versioni: contatori rotondi al posto degli ovali, scritte ridotte sul quadrante, lunetta monoblocco più spessa e un bracciale a cinque maglie derivato da quello del Moonwatch Professional. Il risultato sposta il baricentro di una collezione nata nel 2017 con vocazione soprattutto femminile verso un pubblico che finora guardava al Moonwatch e lo trovava troppo grande.

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Il nero senza data è il vero ritorno dello Speedmaster Reduced

La referenza 324.30.38.50.01.002 chiude un vuoto che durava da sedici anni. Tra il 1988 e il 2010 Omega ha prodotto lo Speedmaster Automatic da 39 mm, il cosiddetto Reduced, che nella versione nera era in sostanza un Moonwatch più piccolo con movimento automatico e senza pretese professionali. Quando è uscito di scena, il suo posto è stato preso da una collezione da 38 mm orientata al pubblico femminile, ridisegnata nel 2017 con contatori ovali e lunetta a due pezzi: soluzioni corrette in sé, ma distanti dal cronografo che tutti hanno in mente quando sentono la parola Speedmaster. Nel frattempo il Reduced ha cambiato status sul mercato dell’usato, passando da alternativa di ripiego a oggetto ricercato da chi cerca proporzioni contenute senza rinunciare al design originale. Leggo questa nuova referenza come la risposta a quella domanda: non un modello nuovo in senso stretto, ma il recupero di una formula che il catalogo aveva perso.

I codici presi in prestito dal Moonwatch Professional sono precisi. Il quadrante è verniciato nero con finitura opaca, le lancette sono bianche dipinte e gli indici stampati in Super-LumiNova, senza gli indici applicati e le lancette lucide usati sulle altre sei referenze. La lunetta in alluminio nero adotta la scala tachimetrica con il punto sopra il 90, e le scritte si riducono a logo, nome del brand e “Speedmaster”. L’unica concessione alla modernità è il logo Omega applicato, dettaglio che il Reduced storico non aveva. Ciò che non può essere replicato dipende dalla geometria: in una cassa così contenuta i tre contatori finiscono vicini al bordo e il quadrante resta piano, senza il gradino esterno del Moonwatch. Il punto che considero più importante è l’assenza del datario, una scelta che allontana il modello dalle sei referenze sorelle e lo avvicina alla purezza del quadrante del Professional più di qualsiasi altra decisione estetica.

Le proporzioni raccontano il compromesso meglio di qualsiasi dichiarazione. La cassa misura 38 mm di diametro per 14,75 mm di spessore, con un interasse di 44,96 mm; vetro zaffiro a scatola con trattamento antiriflesso, fondello pieno avvitato con il medaglione dell’ippocampo e impermeabilità a 100 metri, il doppio del Moonwatch Professional. Corona e pulsanti sono allineati sullo stesso piano, diversamente dal Reduced storico che li aveva su due livelli per via del modulo cronografico aggiunto al movimento base. Il dato che pesa è lo spessore: un Moonwatch con vetro zaffiro si ferma intorno ai 13,2 mm, quindi il modello compatto risulta più alto di circa un millimetro e mezzo pur essendo più piccolo di quattro millimetri in diametro. È il prezzo di un cronografo automatico integrato con massa oscillante, che nessun ridimensionamento della cassa può assorbire. L’interasse corto lavora nella direzione opposta e rende la cassa adatta a polsi che il Professional da 42 mm mette in difficoltà, con la riserva che un rapporto spessore/diametro così marcato resta l’aspetto più discutibile del progetto.

Cosa cambia per tutte le sette referenze

Il lavoro sulle sei versioni con datario è meno vistoso ma altrettanto mirato. Il cambiamento più incisivo riguarda la lunetta: la struttura a due pezzi introdotta nel 2017, il marcatore che più allontanava la collezione dal Moonwatch, lascia il posto a un anello monoblocco più spesso con la scala tachimetrica e il punto sopra il 90 su ogni modello, ceramica blu compresa. I contatori tornano rotondi al posto degli ovali, con una precisazione: nella generazione precedente la versione nera li aveva già, per cui la novità riguarda le referenze con data. Sui quadranti spariscono le scritte superflue, mentre indici applicati e lancette lucide restano prerogativa delle sei versioni con datario. Il bracciale è nuovo per tutti ed è quello a cinque maglie del Moonwatch Professional, con maglie corte e arrotondate, superfici spazzolate e le due file di maglie piccole lucide; a seconda del modello la maglia centrale è lucida o spazzolata. La chiusura integra il sistema Comfort Release brevettato, con due posizioni per una regolazione complessiva di 2,3 mm. Uniformare questi codici su tutta la collezione, e non solo sul nero, dice che Omega non sta creando un’eccezione per appassionati: sta spostando l’intera collezione verso un pubblico unisex.

Le sei referenze con datario si distribuiscono su tre livelli di prezzo e di materiali. In acciaio la 324.30.38.50.02.003 abbina una lunetta in alluminio grigio caldo a un quadrante argentato opalino con lancette e indici in oro Sedna PVD, mentre la 324.30.38.50.04.001 riprende la combinazione già vista sulla Milano Cortina 2026: lunetta in ceramica blu con scala smaltata bianca, quadrante bianco laccato, lancette e indici in CVD blu e cassa interamente lucida, unica del gruppo. Le due bicolore montano lunetta, corona, pulsanti e maglie piccole del bracciale in oro 18 carati: Moonshine con anello della lunetta verde e scala in oro giallo sulla 324.20.38.50.02.001, Sedna con anello marrone sulla 324.20.38.50.02.002, che riporta in collezione la versione “cappuccino” con quadrante avorio e contatori marroni. Chiudono le due referenze con lunetta incastonata di 52 diamanti per 1,53 carati, cassa in acciaio e quadrante azzurro ghiaccio PVD (324.15.38.50.03.001) oppure madreperla bianca (324.15.38.50.05.001), entrambe con lancette rodiate. La vocazione colorata e preziosa della collezione resta intatta; quello che cambia è l’ordine di lettura, che ora parte dal modello purista e arriva al gioiello, invece del contrario.

Calibri 3330 e 3332: cosa c’è dentro e cosa manca

Sul fronte meccanico la continuità prevale. Le sei referenze con data conservano il Calibro 3330 della generazione precedente, mentre la versione nera monta il 3332, che ne è la variante senza datario. L’architettura è la stessa: cronografo automatico integrato con ruota a colonne, scappamento Co-Axial, bilanciere a inerzia variabile con spirale in silicio Si14, frequenza di 4 Hz, 52 ore di riserva di carica e 31 rubini, con certificazione cronometrica COSC. La base tecnica appartiene alla famiglia ETA da cui deriva anche il Longines L688, evoluzione a ruota a colonne del Valjoux 7753. Il punto che manca è la certificazione Master Chronometer, oggi presente su quasi tutto il catalogo Omega: in pratica questi movimenti non sono testati dal METAS per la resistenza a 15.000 gauss e non passano gli otto controlli di precisione su orologio finito. Non significa che siano meno precisi nell’uso quotidiano, dato che la certificazione COSC impone comunque una tolleranza tra -4 e +6 secondi al giorno; significa che la protezione dai campi magnetici non è garantita al livello che il brand ha reso il suo standard. Trovo che sia l’unico punto in cui il nuovo nero resta lontano dal Moonwatch, e non a caso è quello invisibile sotto il fondello chiuso.

Prezzi, referenze e posizionamento

Il listino italiano parte da 6.500 euro per il nero senza data e arriva a 13.000 euro per la versione con diamanti e madreperla. Nel mezzo, 6.600 euro per l’acciaio con lunetta grigia, 7.000 per la lunetta in ceramica blu, 11.600 per ciascuna delle due bicolore e 12.200 per i diamanti con quadrante azzurro ghiaccio. La lettura più utile riguarda gli estremi. Il nero è l’ingresso alla collezione e, stando ai listini attuali, anche il modo meno costoso di portare al polso uno Speedmaster nuovo con quadrante nero e lunetta DON, dato che si colloca sotto il Moonwatch Professional con vetro Hesalite. Le bicolore chiedono quasi il doppio per lo stesso calibro, e quel divario paga esclusivamente l’oro 18 carati su lunetta, corona, pulsanti e maglie del bracciale: una scelta legittima, che il lettore deve conoscere prima di attribuire la differenza a un contenuto tecnico che non c’è. Sul piano della concorrenza esterna, il nero incontra cronografi automatici integrati come il Tudor Black Bay Chrono, più economico e certificato METAS, ma con proporzioni da 41 mm e un’estetica che non cerca il Moonwatch. La collezione è permanente e le prime consegne nelle boutique Omega sono attese in questi giorni.

Questa collezione dice più della strategia Omega che del singolo orologio. Da alcuni anni il brand riduce i diametri delle sue linee principali, e il ritorno di una formula da 38 mm con codici Moonwatch conferma che il mercato dei polsi piccoli, o semplicemente di chi preferisce misure d’epoca, non è più un segmento accessorio da presidiare con versioni femminili. Il nero senza data diventa il candidato naturale a primo Speedmaster per chi trovava il Professional troppo grande o troppo vincolato alla carica manuale, e per chi rimpiangeva il Reduced senza volerlo cercare sull’usato. Il compromesso è dichiarato: uno spessore che non nasconde il movimento automatico e una certificazione un gradino sotto lo standard della casa. Chi lo accetta trova l’alternativa che mancava dal 2010; chi non lo accetta ha nel Moonwatch la risposta che Omega non ha mai smesso di dare.

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