Hamilton American Classic Cushion, cent’anni dopo: quanto costa riavere la forma del 1926

Hamilton riporta in produzione la cassa a cuscino dei Cushion Plain e Cushion Engraved, due modelli che il marchio data al 1926, con la nuova collezione American Classic Cushion. La novità che conta, però, non è la forma: per tenere casse così piccole e sottili Hamilton ha introdotto un nuovo calibro a carica manuale. Il risultato mette insieme tre epoche diverse: un disegno nato in America negli anni Venti, una base meccanica svizzera dei primi anni Settanta e una spirale di generazione attuale.

La collezione American Classic Cushion Mechanical si divide in due misure, con tre referenze da 30 x 30 mm e tre da 34 x 34 mm. Tutte sono spesse 8,1 mm e montano il calibro a carica manuale H-42 su base ETA 7001, con spirale Nivachron e 57 ore di riserva di carica. Il prezzo è di 995 euro per le quattro versioni in acciaio, compresa quella con cassa incisa, e di 1.095 euro per le due con rivestimento PVD color oro giallo.

Sul Cushion il mio giudizio è netto per la forma e più cauto per il resto. Convincono le casse piccole e sottili, la versione incisa allo stesso prezzo di quella liscia e il fondello a vista. Convince meno il confronto con il resto del catalogo: Hamilton vende già un carica manuale con più autonomia a un prezzo più basso, e qui si paga la forma più che il movimento, di cui il marchio non dichiara né frequenza né rubini. Il sovrapprezzo del PVD, poi, compra un colore, non un materiale. È un orologio per chi cerca un elegante di piccole dimensioni dal carattere d’epoca e non vive la carica quotidiana come un fastidio.

La cassa a cuscino, cent’anni dopo

Nel catalogo dell’epoca, riprodotto dagli archivi dei collezionisti Hamilton, Plain ed Engraved non erano due orologi diversi ma due finiture della stessa cassa, con la lunetta liscia o incisa. Il Cushion era presentato come un orologio da polso «molto apprezzato dagli sportivi». In oro laminato verde o bianco costava 50 dollari nella versione liscia e 52 in quella incisa, mentre in oro 14 carati si saliva a 75 e 77 dollari. Un secolo dopo la stessa forma è diventata un orologio elegante. La distinzione fra liscio e inciso resta e passa dall’oro all’acciaio, ma la differenza di prezzo che allora separava le due finiture è sparita.

Chi ha visto Oppenheimer di Christopher Nolan può avere l’impressione di conoscere già questa forma. Nel film Cillian Murphy porta tre Hamilton d’epoca: un Endicott, un Lexington e un Cushion B degli anni Trenta con cassa da 26,7 mm. Il Cushion B è un parente stretto dei modelli che hanno ispirato i nuovi orologi, non lo stesso modello. Il Cushion di oggi non ne è una replica, e il comunicato italiano di Hamilton non menziona il film: il legame va letto come una somiglianza di famiglia, non come un’edizione cinematografica. Il confronto serve però a misurare un’altra cosa. Anche la versione più piccola è più larga di oltre tre millimetri rispetto all’orologio visto sullo schermo, un dato concreto su quanto si siano spostate le proporzioni in novant’anni.

Sotto la forma d’epoca, la costruzione è quella di un orologio attuale. Il vetro è uno zaffiro con trattamento antiriflesso, i numeri e le sfere sono trattati con Super-LumiNova e la cassa è impermeabile fino a 5 bar, cioè 50 metri. I cinturini sono in pelle di vacchetta, neri o marroni a seconda della versione, con barrette a sgancio rapido Easy Click e fibbia ad ardiglione. Nessuno di questi aggiornamenti cambia la natura dell’orologio, che resta elegante e non sportivo. Servono a usarlo tutti i giorni senza le cautele che richiede un pezzo d’epoca, dalla pioggia al cambio di cinturino fatto a casa senza attrezzi.

Due misure, tre versioni, un listino

La misura più piccola ha un’ansa-ansa di soli 34 mm, attacchi da 16 mm e fibbia da 14 mm, e si declina in tre versioni. Due sono in acciaio: la H36109710 ha il quadrante bianco effetto smalto con numeri romani, la H36109720 il quadrante beige sabbiato con numeri arabi, ed entrambe sono su cinturino nero. La H36119520 è in PVD, con lo stesso quadrante beige e cinturino marrone. Tutte hanno sfere laccate nero lucido e piccoli secondi a ore 6. La cifra nominale, però, inganna: a parità di larghezza un quadrato copre circa il 27% di superficie in più di un cerchio, e una cassa a cuscino si colloca fra le due figure. Questa versione ha quindi una presenza visiva maggiore di un orologio rotondo dello stesso diametro. Chi la scarta perché la ritiene troppo piccola dovrebbe ragionare sull’area del quadrante, non sul numero in millimetri.

La misura maggiore porta l’ansa-ansa a 38 mm, gli attacchi a 18 mm e la fibbia a 16 mm. Le versioni in acciaio sono due. La H36129730 ha quadrante nero e numeri arabi. La H36149710 è l’unica della collezione con la cassa incisa, abbinata a un quadrante argentato soleil con numeri arabi dal disegno più stilizzato. Entrambe montano un cinturino nero. La H36139520 riprende invece il quadrante beige in PVD su cinturino marrone. Lo spessore è lo stesso della misura piccola, quindi qui la cassa appare in proporzione più piatta e, per presenza, si avvicina di più a un orologio rotondo di dimensioni medie. La versione incisa è quella che porta davvero nel presente la finitura Engraved. Hamilton però non comunica come sia realizzata l’incisione, un dettaglio che su un orologio di questo prezzo andrebbe chiarito.

Il listino segue una logica semplice: la misura non conta, conta la finitura. Le due versioni dorate sono in acciaio rivestito in PVD, una deposizione fisica da vapore che fissa sulla superficie uno strato sottile e duro. La sigla 3N, che Hamilton cita per la misura maggiore, indica la tonalità di riferimento dell’oro giallo nella scala di colore usata in orologeria e gioielleria. È un trattamento che regge l’uso quotidiano, ma ha un limite pratico da conoscere prima dell’acquisto. Un graffio profondo lascia vedere l’acciaio sottostante e, a differenza di quanto accade su una cassa in acciaio nudo, non si può togliere con una lucidatura in revisione senza asportare anche il rivestimento.

Un calibro sottile, a carica manuale

Il movimento spiega queste casse più di qualunque riferimento storico. Il 7001 nasce nei primi anni Settanta alla Fabrique d’ébauches de Peseux ed entra poi nel catalogo dei calibri ETA mantenendo la stessa sigla. È un carica manuale da 23,3 mm di diametro e appena 2,5 mm di spessore, con 17 rubini, 21.600 alternanze/ora e una riserva di carica di 42 ore. Queste misure spiegano perché per decenni molte case lo abbiano usato per orologi eleganti e sottili, e perché si presti a questo progetto: il comunicato stesso lega il calibro alla possibilità di realizzare casse così piccole. Senza rotore non c’è una massa oscillante da sovrapporre al movimento, e lo spessore complessivo resta contenuto anche in una cassa di forma. Leggo quindi questa base come una scelta di geometria più che di prestigio, la risposta più diretta al problema di proporzioni che la collezione si è posta.

Sull’H-42 Hamilton interviene in due punti. La riserva sale di quindici ore rispetto al 7001 di partenza, poco più di un terzo in più, ma il marchio non spiega come l’abbia ottenuta. La spirale in Nivachron, una lega a base di titanio sviluppata da Swatch Group insieme ad Audemars Piguet, riduce la sensibilità del bilanciere ai campi magnetici e agli sbalzi di temperatura, due fattori che su un movimento tradizionale incidono sulla regolarità di marcia. Restano invece senza un dato ufficiale la frequenza, il numero di rubini, la presenza dell’arresto dei secondi e il livello di finitura. La stampa tecnica attribuisce all’H-42 gli stessi valori del 7001 e, guardando attraverso il fondello trasparente, descrive ponti spazzolati in verticale e una decorazione essenziale.

Nella pratica, la riserva più lunga cambia soprattutto il rapporto con il fine settimana. La routine di un carica manuale resta la stessa, qualche giro di corona ogni mattina. Un Cushion caricato a fondo il venerdì alle otto di sera, però, continua a funzionare fino alle prime ore del lunedì: chi lo alterna con un altro orologio può lasciarlo nel cassetto per due giorni senza ritrovarlo fermo. E poiché manca il datario, quando si ferma basta rimettere l’ora. Non c’è nessun calendario da riallineare e nessuna fascia oraria delicata da evitare per il cambio data, una semplificazione che su un orologio portato a giorni alterni ha il suo peso.

Cosa si paga, e quale scegliere

Il confronto più istruttivo si fa dentro lo stesso catalogo. Il Khaki Field Mechanical da 38 mm costa 625 euro e monta l’H-50, un carica manuale derivato dall’ETA 2801, con 80 ore di riserva e la stessa spirale in Nivachron. La sua cassa rotonda misura 47 mm da ansa ad ansa e 9,5 mm di spessore. Rispetto alla versione da 34 mm del Cushion, Hamilton chiede quindi 370 euro in meno e offre 23 ore di autonomia in più. La differenza di prezzo non va cercata nel movimento, che sul Khaki è più generoso, ma in tutto il resto. Il Cushion ha una cassa di forma più sottile e più corta di quasi un centimetro fra le anse, quadranti di gusto Art Déco e, nella versione incisa, una lavorazione della cassa che il Khaki non ha. È un compromesso legittimo, a patto di sapere che si sta pagando un disegno, non una meccanica superiore.

Per maggiori informazioni vi invito a consultare il sito ufficiale hamiltonwatch.com.

Se dovessi sceglierne uno, prenderei la 34 mm incisa, la versione in cui il legame con gli originali è più completo. La 30 mm con numeri romani resta la scelta più rigorosa per chi vuole un orologio da abito in senso stretto, sobrio e senza concessioni al gusto sportivo. Le versioni in PVD hanno senso solo per chi cerca proprio l’aspetto dorato e ne accetta i limiti nel tempo. Chi invece vuole un automatico, un orologio da usare anche nello sport o la massima autonomia per ogni euro speso farà meglio a guardare altrove: il Khaki dello stesso marchio, oppure, se è la forma ad attirarlo, la nostra panoramica sugli orologi quadrati e rettangolari.

Scheda tecnica

Domande frequenti

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