Molti appassionati di orologi nutrono un desiderio inconfessabile: possedere un Rolex Daytona. Anche chi non lo ammette apertamente, probabilmente ha sognato di averne uno al polso. A differenza di altri modelli che si inseriscono in categorie condivise con tanti altri orologi dalle caratteristiche simili, il Daytona sembra appartenere a una dimensione tutta sua. Riesce a essere elegante senza risultare eccessivo, esclusivo senza generare antipatie, e unico senza mai cadere nell’eccesso. Prendiamo ad esempio il modello 116520, ormai non più in produzione: il suo prezzo può facilmente superare i 18.000 euro, rendendolo irraggiungibile per molti. Ma cosa accadrebbe se si potesse entrare in questo universo iconico con una spesa inferiore ai 5.000 euro? O, perlomeno, puntare alla migliore alternativa?
Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex, aveva una visione unica nel promuovere i suoi orologi, trasformando il brand in uno specialista di nicchie differenti di mercato e ben definite. Era un uomo d’affari straordinario, un innovatore del mercato se vogliamo e un leader che preferiva aprire nuove strade anziché seguire quelle già tracciate, anche. Mentre altri produttori si limitavano a realizzare orologi, Wilsdorf costruiva un’identità distinta per ogni modello: un Rolex per i subacquei, uno per gli scienziati, uno per i piloti transoceanici e persino uno per gli speleologi.
Nel 1946 fece una mossa audace per ampliare il pubblico di riferimento: propose orologi Rolex ribrandizzati a un prezzo inferiore rispetto ai modelli principali del marchio per renderli più accessibili. Oggi, strategie multimarca come questa sono comuni, ad esempio nell’industria automobilistica, ma all’epoca si trattava di un’idea rivoluzionaria.
Wilsdorf gestì la divisione del marchio con grande astuzia, assicurandosi che il prestigio del nome Rolex rimanesse intatto. Il suo approccio fu semplice ma efficace: eliminò il componente più costoso, il movimento Aegler, sostituendolo con uno più economico ma comunque affidabile. Questo permise di mantenere la qualità percepita, poiché il resto dell’orologio – dalla cassa al quadrante, dalle lancette al bracciale e al vetro – rimase invariato. Fu così che nacque una valida alternativa destinata a un pubblico che non poteva permettersi un Rolex: Tudor.
Questo nuovo marchio lavorò in sinergia con Rolex in un ruolo complementare fino ai primi anni 2000, quando tentò un’indipendenza che non ebbe il successo sperato. Nel 2010, però, Tudor fece un ritorno trionfale con la linea Heritage, che combinava un design accattivante con prezzi più accessibili. Questa strategia permise al marchio di affermarsi definitivamente, conquistando il rispetto di appassionati e collezionisti come un brand unico e distinto nel panorama orologiero.
Negli ultimi anni, il rilancio di Tudor ha catturato l’attenzione degli appassionati, ma vale la pena soffermarsi sul periodo compreso tra la nascita del marchio nel 1946 e il suo primo tentativo commerciale non del tutto riuscito. In quegli anni sono stati prodotti modelli di grande fascino, come il Tudor Prince Date, una vera perla nascosta. Le somiglianze con il Rolex Daytona sono davvero sorprendenti: corona, pulsanti e bracciale sono quasi indistinguibili.
Sebbene il logo a scudo indichi chiaramente l’appartenenza al marchio Tudor, basta un’occhiata più attenta per notare che molti componenti condividono un’origine comune. Elementi come il bracciale, ad esempio, portano codici di prodotto che rimandano direttamente alla stessa famiglia Rolex. Non è un caso che le prime versioni di questo cronografo siano state spedite con dettagli che riportavano il famoso simbolo della corona Rolex, rendendole oggi tra le più ambite dai collezionisti.
Ciò che distingue maggiormente questi due orologi è il movimento che batte al loro interno. Il Rolex 116520 monta il calibro interno 4130, mentre il suo predecessore utilizzava un 4030, basato sull’El Primero e ampiamente modificato. Il Tudor, invece, si affida al collaudato Valjoux 7750, un meccanismo che probabilmente avrete incontrato se avete posseduto un cronografo automatico sotto i 5.000 euro.
Caratterizzato dalla classica disposizione dei contatori a ore 12, 6 e 9 e da una finestra per la data a ore 3, il 7750 richiede un po’ più di pressione per attivare il cronografo, grazie a un meccanismo a camme invece della più raffinata ruota a colonne del 4130. Sul polso, si fa sentire con la sua tipica oscillazione quando il rotore raggiunge la massima rotazione.
Creato negli anni ’70 come rivale del Calibro 11, dell’El Primero e del Lemania 5100, il 7750 è diventato la colonna portante dei cronografi svizzeri, trovando spazio in un numero di orologi superiore a qualsiasi altro movimento. Io ho in collezione due modelli con questo calibro e sono sicuro che tra 30 anni il 7750 continuerà a funzionare senza battere ciglio.
Le dimensioni leggermente più generose del Tudor lo rendono un po’ più imponente rispetto al Rolex. Il diametro è aumentato di un millimetro, arrivando a 41 mm, e anche lo spessore risulta leggermente maggiore. Il quadrante segue il layout tipico del calibro 7750, con i contatori disposti in modo meno equilibrato rispetto al design 3, 6 e 9 senza data del Daytona. Inoltre, la presenza di una lente di ingrandimento sulla finestra della data aggiunge un ulteriore elemento distintivo.
Nonostante ciò, il Tudor mantiene un’ottima indossabilità e un bilanciamento ideale, proponendo una dimensione che potrebbe risultare più moderna per chi trova il Daytona un po’ troppo raffinato. Con un prezzo che si aggira intorno ai 3.000-4.000 euro, rappresenta un’opzione straordinariamente conveniente rispetto al suo iconico cugino. Io ho trovato ottime proposte su Ebay con prezzi che partono da circa 3.500 euro a salire. Cliccate qui per scoprire tutte le offerte
Certo, non sarà mai un Daytona, ma per chi ha accettato di non poter raggiungere quelle vette, il Tudor offre un’esperienza che supera di gran lunga le aspettative per il suo prezzo.
Questo piccolo gioiello rimane ancora un segreto ben custodito, ma è improbabile che lo sia per molto. I prezzi dei classici Tudor, infatti, stanno crescendo rapidamente, e non passerà molto tempo prima che il Prince Date si affermi come un vero e proprio simbolo nel panorama orologiero.
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